Polski lekarz w Londynie

Kamienie tego rodzaju występują niezwykle rzadko. Dieta polegająca na zmianie kwasowości moczu nie ma większego znaczenia. Przede wszystkim obowiązują zalecenia podane przez lekarza.

Ten rodzaj kamicy powstaje na skutek upośledzenia zwrotnego wchłaniania jednego z aminokwasów – cystyny. Podstawą leczenia jest dieta ograniczająca ilość cystyny (aminokwasu siarkowego) oraz metioniny – związku również będącego aminokwasem, który w organizmie w znacznej części ulega przemianie do cystyny. Najmniej tych aminokwasów zawiera mleko i jego przetwory oraz produkty roślinne. One właśnie powinny stanowić podstawę diety, należy więc ograniczyć spożycie mięsa i jego przetworów. Należy zwiększyć podaż płynów do 3 litrów na dobę, oraz zwiększyć spożycie witaminy B6 (drożdże, kiełki pszenicy, strączkowe, orzechy).

1. Algi – glony, wodne rośliny o zróżnicowanej budowie, będące cennym źródłem wielu

substancji aktywnych biologicznie, m. in. witamin z grupy B, biorących udział w metabolizmie tłuszczy i białek, witamin E, C, §- karotenu, polifenoli, mikroelementów, niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), w tym także kwasu g-linolenowego, mukopolisacharydów, węglowodanów, dzięki którym wykazują szerokie spektrum aktywności biologicznej. Chronią keranocyty i fibroblasty przed działaniem wolnych rodników, zapewniają prawidłowe funkcjonowanie skóry, opóźniając procesy jej starzenia. Wzmacniają barierę lipidową skóry, wykazują silne działanie nawilżające. Regulują pracę gruczołów łojowych, działają bakteriostatycznie, likwidują stany zapalne naskórka. Obecny w wielu glonach kwas alginowy stymuluje przemianę materii i przyczynia się do usuwania złogów tłuszczu, a także ze względu na efekt drenażu tkanek działa wyszczuplająco i detoksykująco. Są składnikiem wielu preparatów pielęgnacyjnych oraz antycelulitowych.

1. Arnika górska (Arnica monatana) – roślina bogata w kwasy tłuszczowe, aminy i

fitosterole. Ekstrakty dobrze wchłaniają się przez naskórek, docierając do naczynek włosowatych, które wzmacniają i obkurczają. Wspomagają krążenie krwi, zmniejszają obrzęki i zaczerwienienia, łagodzą podrażnienia, uszkodzenia i stany zapalne skóry. Charakteryzują się działaniem oczyszczającym, regenerującym.

1. Elastyna - biogenne białko występujące w skórze będące wraz z kolagenem

podstawowym składnikiem włóknistej tkanki łącznej. Dzięki ciągliwości i sprężystości swoich włókien najdoskonalszy biologiczny elastomer. Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie skóry, zapewniając jej odpowiednią elastyczność i rozciągliwość. Wykazuje działanie nawilżające. Stosowana zarówno w preparatach do pielęgnowania skóry jak i włosów.

1. Fitohormony - roślinne odpowiedniki hormonów ludzkich, wykazujące analogiczne

działanie bez towarzyszących często terapii hormonalnej skutków ubocznych. Pobudzają proces odnowy komórek, zwiększają ich zdolność do przyswajania substancji biologicznie aktywnych. Sprzyjają usuwaniu toksyn, neutralizują wolne rodniki. Stosowane zewnętrznie w kosmetykach zapobiegają utlenianiu i uszkodzeniu błon komórkowych, hamują działanie enzymów, np. kolagenezy rozkładającej włókna podporowe skóry właściwej. Aktywują produkcję kolagenu i elastyny opóźniając procesy starzenia skóry. Stymulują produkcję kwasu hialuronowego zatrzymującego wodę i zapewniającego odpowiednie nawilżenie skóry, dzięki czemu zwiększa się jej napięcie i elastyczność, poprawia koloryt. Powodują wyraźne spłycenie zmarszczek. Wykazują działanie kojące i przeciwzapalne.

1. Garbniki - związki naturalne, odznaczające się zdolnością do trwałego wiązania z

proteinami. Działają ściągająco, przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie. Z białkami skóry tworzą na jej powierzchni warstwę ochronną, dzięki czemu zmniejszają uczucie pieczenia i swędzenia. Znajdują zastosowanie w preparatach do kąpieli, szamponach, lotionach, mydłach, kremach i maseczkach przeznaczonych do pielęgnacji skóry tłustej, łojotokowej.

1. Kasztanowiec (Aesculus hippocastanum L.) – wyciąg zawiera cały szereg związków

biologicznie aktywnych m.in. escynę, flawonoidy, związki kumarynowe, garbniki. Powoduje wzmocnienie naczynek krwionośnych, zmniejsza kurczliwość naczyń włosowatych, działa przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo, ułatwia oczyszczanie skóry i nadaje jej matowość, chroni ją przed szkodliwym działaniem promieni UV. Stosowany do pielęgnacji cery wrażliwej z pękającymi naczynkami lub tendencją do ich pękania. Stosuje się go także w preparatach do kąpieli, jak również w szamponach i odżywkach przeznaczonych dla włosów przetłuszczających się z łojotokowym zapaleniem skóry.

1. Kofeina - związek zaliczany do grupy alkaloidów purynowych. Stymuluje przemianę

materii i przyczynia się do usuwania złogów tłuszczu, a także ze względu na efekt drenażu tkanek działa wyszczuplająco i detoksykująco. Poprawia mikrokrążenie krwi w tkankach skóry, zwiększa jej sprężystość. Stosowana w preparatach wyszczuplających i antycellulitowych.

1. Kolagen – białko zwierzęce, w tym także ludzkie, podstawowy składnik włóknistej

tkanki łącznej i materiał budulcowy skóry. Odpowiada m. in. za elastyczność, sprężystość i gładkość skóry. Biopolimer wyróżniający się nadzwyczajną zdolnością wiązania wody. Za najcenniejszy dla kosmetyki uważany jest kolagen III, znany również jako “kolagen natywny” lub tropokolagen, będący rozpuszczalną w wodzie frakcją kolagenu tkanki łącznej młodych cieląt. Charakteryzuje się on doskonałymi własnościami błonotwórczymi, a jego roztwory nie są lepkie. Podobnie jak keratyna ze względu na swoje amfoteryczne własności stanowi barierę ochronną dla skóry i włosów przed anionowymi związkami powierzchniowo czynnymi (ZPC).

1. Kwasy owocowe – powszechnie nazywane alfa-hydroksykwasami, często określane są

ogólnie przyjętym skrótem AHA pochodzącym od angielskiej nazwy Alpha-Hydroxy Acid. Do najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w kosmetyce należą: kwas glikolowy, winowy, mlekowy, jabłkowy, cytrynowy. Wbrew swojej nazwie, występują w stanie naturalnym w przyrodzie nie tylko w różnych owocach, ale także w warzywach, trzcinie cukrowej, kwaśnym mleku. Mają właściwości rozluźniania warstwy korneocytowej naskórka i ułatwiają jego złuszczanie się, dzięki czemu zapewniają efekt peelingu stymulującego odnowę komórkową. Powodują pobudzenie produkcji kolagenu i elastyny, co jest szczególnie pożądane w przypadku pielęgnacji cery dojrzałej. Poprawiają stan skóry suchej, odwodnionej, z objawami starzenia, powodują wygładzenie zmarszczek i bruzd oraz ogólną poprawę jej wyglądu. Rozjaśniają plamy pigmentacyjne (np. starcze, wątrobowe). Przeciwdziałają keratozom, ułatwiając wchłanianie innych substancji, w tym odżywczych i regenerujących, takich jak: witaminy, kwas hialuronowy itp.

1. Lukrecja (Glycyrrhiza glabra L.) – korzeń zawiera fitohormony, saponiny, flawonoidy,

fitosterole, żywice. Ze względu na obecność glicyryzyny ma słodki smak. Wykazuje działanie nawilżające, przeciwdrażniące, przeciwzapalne, immunostymulujące. Doskonale odżywia tkanki, nawilża, regeneruje i ujędrnia skórę.

1. Miłorząb japoński (Gingko bilobae) – ekstrakty pobudzają krążenie, poprawiają

ukrwienie, zmniejszają napięcie naczyń krwionośnych oraz zapobiegają ich pękaniu. Pojędrniają i uelastyczniają skórę, przywracając jej ładny koloryt. Neutralizują wolne rodniki, hamując procesy starzenia skóry. Rozjaśniają cienie i zmniejszają “worki” pod oczami. Są także efektywnym surowcem wykorzystywanym w preparatach antycellulitowych.

1. Alantoina - pochodna mocznika, działająca regenerująco, przyspieszająca odnowę i

ułatwiająca gojenie uszkodzonego naskórka. Wykazuje silne właściwości łagodzące i kojące. Zmniejsza pieczenie i zaczerwienienie skóry wrażliwej na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Ma działanie nawilżające, powoduje wygładzenie i zmiękczanie skóry. Preparaty z alantoiną polecane są do pielęgnacji cery wrażliwej, skłonnej do uczuleń i podrażnień. Wykorzystuje się ją także w preparatach przeciwtrądzikowych, po opalaniu, dezodorantach, płynach do kąpieli, zasypkach, pudrach kosmetycznych.

1. Algi fucus vesiculosus- występują w pasie przybrzeżnym na antlantyku i na

wubrzerzach kanału Lamanch. Sproszkowane algi bogate są w organiczny jod, wit. C, alginiany, mannitol, flonglucynol. Działają na skórę regenerująco, odżywczo, wygładzająco i nawilżająco.

1. Bluszcz działa na przepuszczalność i zwężanie naczyń krwionośnych. Ze względu na

swoje lecznicze właściwości stosuje się go miejscowo na uszkodzenia skóry. Również delikatnie oczyszcza i działa ściągająco, przez co jest często polecany do pielęgnacji skóry tłustej, skłonnej do trądziku oraz mieszanej.

Kwas pirogronowy to alfa-ketokwas obecny w naturze (jabłka, sfermentowane owoce, ocet) posiadający właściwości :

1.   sebostatyczne – silne działanie regulujące sebum i zmniejszające tłustość skóry łojotokowej i trądzikowej

2.   dermoplastyczne – stymulacja syntezy kolagenu na poziomie skóry właściwej

3.   antybakteryjne – znaczące obniżenie miejscowego pH, co działa bakteriostatycznie,

4.   złuszczające – mniejsze przyleganie komórek naskórka, co powoduje utratę łączności i w następstwie następuje ścieczenie warstwy rogowej.

5.   komedolityczne (przeciwzaskórnikowe),

6.   działa rozjaśniająco i zwiększa świetlistość skóry.

Peeling chemiczny z kwasem pirogronowym ENERPEEL PA, to produkt o właściwościach złuszczających, zdolny do odwarstwiania i usuwania martwego naskórka oraz powodujący odnawianie zewnętrznych warstw skóry. Specjalny aplikator gwarantuje odpowiednią ilość nakładanego produktu. Dzięki swojej formule, kwas pirogronowy stanowi roztwór złuszczający przynoszący efekty na każdym rodzaju skóry, od tłustej do suchej czy mieszanej. Peeling ENERPEEL PA z kwasem pirogronowym może być używany w walce z samym trądzikiem, tłustą skórą, powierzchniowymi zaburzeniami pigmentacji skóry, zmarszczkami. ENERPEEL PA może powodować zaczerwienienie krótkotrwałe i zazwyczaj ledwo zauważalne. Z tego powodu, w przeciwieństwie do innych zabiegów złuszczających, pojawienie się zaczerwienienia nie stanowi dowodu, że złuszczanie miało miejsce, Czas aplikacji produktu na skórze musi być zależny od fototypu skóry i wskazań do zabiegu.

Wskazania:

1.  trądzik i jego następstwa:

• trądzik w fazie aktywnej,
• blizny potrądzikowe,
• łojotok
• trądzik różowaty

2.  zaburzenia pigmentacji:

• ostuda (melasma)
• przebarwienia pozapalne

3.  zmarszczki, fotostarzenie skóry

4.  zaburzenia rogowacenia naskórka:

• Rogowacenie przymieszkowe

Peeling może być powtarzany co 15-21 dni.

• zawiera: 70% kwas glikolowy, 4% kwas octowy, 0,5% kwas pirogronowy,

1,5% pirogronian etylu, 1% glikol propylenowy

• nie jest wymagane specjalne przygotowanie skóry do zabiegu (tzn. stosowanie

kremów z AHA),

• przebieg zabiegu jest identyczny jak zabieg samym kwasem glikolowym.

W jakich sytuacjach wskazany jest peeling HPP:

• skóra zwiotczała,
• skóra atroficzna,
• starzenie,
• bardzo dobre efekty w obrębie skóry szyi i dekoltu,
• raczej nie stosuje się w leczeniu trądzika.

Propozycje peelingów łączonych: kwas glikolowy + SRS:

• kwas cytrynowy – przed peelingiem AHA na skórze starzejącej się (działanie

antyoksydacyjne),

• kwas kojowy (z dodatkiem kwasu cytrynowego i arbutyny) – przed peelingiem

AHA na skórze z przebarwieniami (działanie rozjaśniające),

• kwas migdałowy (z dodatkiem kwasu cytrynowego) – przed peelingami AHA

lub płynem Jessnera na skórze łojotokowej, trądzikowej (zmniejsza stan zapalny, reguluje wydzielanie sebum);

• mieszanina rezorcynolu, kwasu salicylowego, kwasu mlekowego i 95%

etanolu,

• preparat nakłada się na skórę za pomocą specjalnego pędzelka,
• po 1-3 minutach od aplikacji pacjent odczuwa nieprzyjemne doznania pod

postacią uczucia pieczenia i palenia skóry; można zminimalizować te odczucia stosując wentylator bądź też schłodzone woreczki z żelem tzw. cold pack,

• w tym czasie obserwujemy zbielenie naskórka, co świadczy o prawidłowej

reakcji skóry,

• nieprzyjemne doznania mijają po kilkunastu sekundach – kilku minutach;

zależy to od osobniczej wrażliwości skóry,

• można ponownie zaaplikować 1-3 warstw roztworu, zwłaszcza w miejscach, w

których zależy nam na największym efekcie, można też zastosować niewielki ucisk dla zwiększenia penetracji preparatu;

W jakich sytuacjach wskazany jest peeling roztworem Jessnera:

• przebarwienia pozapalne,
• trądzik zaskórnikowy,
• u osób nietolerujących leczenie isotretinoiną (Roaccutanem);

Po peelingu roztworem Jessnera:

• bezpośrednio po zabiegu skóra jest zarumieniona z widocznymi miejscami

zbielenia, po kilku minutach nie widać zbielenia, natomiast skóra robi się wygładzona,

• właściwe złuszczanie rozpoczyna się po ok. 2-3 dniach od zabiegu, skóra

zmienia barwę na kolor brązowy, pacjent ma uczucie posiadania „skorupki” na skórze, następnie dochodzi do powolnego złuszczania się naskórka – proces ten trwa kolejne 3-4 dni,

• nie wolno zdrapywać płatów złuszczającego się naskórka! sprzyja to

powstawaniu przebarwień i/lub blizn,

• w okresie złuszczania najczęściej pacjent musi pozostać w domu (3-4 dni) –

można to rozwiązać wykonując peeling w środę lub czwartek, wówczas najintensywniejszy proces złuszczania przypada na weekend;

Kolejne zabiegi (4-6) z użyciem roztworu Jessnera wykonuje się w odstępach ok. 4-tygodniowych.

Kwas trójchlorooctowy (TCA)

• istnieją różne stężenia TCA: od 10% do 50%; stężenie użytego do peelingu

TCA dobiera lekarz wykonujący zabieg, najczęściej są to stężenia w zakresie 20-35%,

• za pomocą szpatułki zakończonej bawełnianym wacikiem rozprowadza się

preparat na całej złuszczanej powierzchni,

• po 1-3 minutach od aplikacji pacjent odczuwa nieprzyjemne doznania pod

postacią uczucia pieczenia i palenia skóry; można zminimalizować te odczucia stosując wentylator bądź też schłodzone woreczki z żelem tzw. cold pack,

• w tym czasie obserwujemy zbielenie naskórka, co świadczy o prawidłowej

reakcji skóry

• nieprzyjemne doznania mijają po kilkunastu sekundach – kilku minutach;

zależy to od osobniczej wrażliwości skóry,

• można ponownie zaaplikować 1-3 warstw TCA, zwłaszcza w miejscach, w

których zależy nam na największym efekcie, można też zastosować niewielki ucisk dla zwiększenia penetracji TCA;

W jakich sytuacjach wskazany jest peeling TCA:

• plamy przebarwieniowe, piegi,
• posłoneczne uszkodzenia skóry,
• powierzchowne zmarszczki,
• atroficzne blizny potrądzikowe;

Po peelingu TCA:

• bezpośrednio po zabiegu skóra jest zarumieniona z widocznymi miejscami

zbielenia, po kilku minutach nie widać zbielenia, natomiast skóra robi się wygładzona,

• właściwe złuszczanie rozpoczyna się po ok. 2-3 dniach od zabiegu, skóra

zmienia barwę na kolor brązowy, pacjent ma uczucie posiadania „skorupki” na skórze, następnie dochodzi do powolnego złuszczania się naskórka – proces ten trwa kolejne 3-4 dni,

• nie wolno zdrapywać płatów złuszczającego się naskórka! sprzyja to

powstawaniu przebarwień i/lub blizn,

• w okresie złuszczania najczęściej pacjent musi pozostać w domu (3-4 dni) –

można to rozwiązać wykonując peeling w środę lub czwartek, wówczas najintensywniejszy proces złuszczania przypada na weekend;

Kolejne zabiegi (4-6) z użyciem TCA wykonuje się w odstępach ok. 4-tygodniowych.

• istnieją różne stężenia i pH kwasu glikolowego; w naszym gabinecie

dysponujemy stężeniami: 20%, 35%, 50% i 70%. pH waha się w granicach: 1,6 do 0,6; stężenie użytego do peelingu kwasu glikolowego dobiera lekarz wykonujący zabieg,

• specjalnym pędzelkiem preparat nakładany jest na całą poddaną zbiegowi

powierzchnię,

• następuje proces złuszczania warstw naskórka,
• czas ekspozycji (ok. 5 min) uzależniony jest wrażliwością osobniczą pacjenta,
• neutralizacja kwasu preparatem post-peel;

W jakich sytuacjach wskazany jest peeling kwasem glikolowym:

• powierzchowne zmarszczki twarzy, szyi, dekoltu, ramion,
• różnego rodzaju zmiany przebarwieniowe,
• rozszerzone pory,
• powierzchowne blizny potrądzikowe,
• zmiany związane z wiekiem;

Po peelingu kwasem glikolowym:

• drobnopłatowe złuszczanie następuje 2-3 dni po zabiegu,
• przez ok. 24-48 godzin na twarzy może utrzymywać się niewielki rumień,

uczucie ściągania, mogą pojawić się niewielkie strupki,

• nie jest wymagana długoterminowa rekonwalescencja (można chodzić do

pracy); Wskazane wykonanie kolejnego zabiegu po upływie 10 – 14 dni; aby uzyskać zamierzone efekty należy wykonać serię 6-8 seansów co 10-14 dni. Można je powtarzać 2 razy w roku .

Zabieg:

1.   zakładamy czepek lub opaskę na głowę, zakrywamy szyję i dekolt,

1. dokładnie oczyszczamy skórę z makijażu
2. odtłuszczenie powierzchni skóry za pomocą specjalnego płynu lub płatków pre – peel,
3. miejsca delikatne, tj. okolice oczu i ust zabezpieczamy smarując je wazeliną,
4. aby zmniejszyć odczucie pieczenia i palenia skóry włączamy wentylator chłodzący obszar ciała poddawany zabiegowi;

• 2 tygodnie przed peelingiem wskazane jest przygotowanie skóry do zabiegu

poprzez stosowanie jednego z kremów zawierających:

1. AHA w stężeniu 8-10% – obniżają pH skóry z 5,5 do 4,5 powodując, że właściwy zabieg jest bardziej efektywny i zostają „wyłapane” osoby z nadwrażliwością na kwas glikolowy,

2. hydroquinon lub inne związki wybielające – w przypadku leczenia przebarwień, właściwy preparat pomoże dobrać lekarz kwalifikujący do zabiegu,

• na tydzień przed peelingiem nie należy stosować depilacji, elektrolizy,

woskowania, ścierających gąbek, dermabrazji, retinoidów i preparatów drażniących skórę,

• mężczyźni nie powinni się golić w dniu zabiegu,

• do każdego rodzaju peelingu kwalifikacji dokonuje lekarz,
• wywiad medyczny (uwzględnia przebyte i istniejące choroby, alergie,

wcześniejsze zabiegi medycyny estetycznej, przyjmowane leki i inne),

• badanie dermatologiczne,
• ustalenie oczekiwań pacjenta (wygładzenie zmarszczek, usunięcie blizn

potrądzikowych, przebarwień itp.)

• dobór odpowiedniego preparatu i stężenia do peelingu,

zalecenia odnośnie przygotowania skóry do zabiegu;